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男士西装配袖制版,女式西装袖子教程

男士西装配袖制版,女式西装袖子教程

西装一直以来都是男士和女士衣橱中的必备单品。而西装的一个重要特点就是其独特的袖子设计。本文将为您介绍男士西装配袖制版和女式西装袖子教程。

男士西装的袖子设计非常重要,它直接影响到整体的穿着效果。我们需要准备一块合适的袖子布料。袖子的长度一般为手腕骨之下,所以需要根据实际尺寸裁剪。裁剪好的布料应该与外套身体的前后面布料接缝。

我们需要对袖口进行处理。可以选择一种合适的装饰方式,如纽扣或拉链。袖口的处理方式可以根据个人喜好和西装的整体风格来选择。

对于女士西装的袖子设计,一般有更多的变化和选择。女式西装袖子的设计通常更加丰富多样。我们可以选择短袖、长袖、宽松袖或紧身袖等不同的款式。

开始制作女式西装袖子的第一步是裁剪袖子的布料。袖子的长度可以根据个人身高和喜好来确定。我们需要将袖子的前后面布料分别缝制在西装外套的肩部。此时,可以根据个人需求进行调整,确保袖子与外套的整体风格相匹配。

我们需要对袖口进行处理。可以选择与外套一致的装饰方式,如纽扣或拉链,也可以选择与袖子风格相符的装饰,如蝴蝶结或流苏等。

我们需要对整个袖子进行修整和整烫,确保袖子的线条流畅,整洁有序。

男士西装配袖制版和女式西装袖子教程为您介绍了西装袖子的基本制作过程。通过合适的袖子设计,我们可以让西装更加完美地贴合身体,展现出个人的优雅和品味。希望本文对您有所帮助,祝您穿着西装时更加自信和迷人!

男士西装配袖制版,女式西装袖子教程

我觉得男士应该这样穿西装

男装,尤其是正装,有很多传统的规矩。一部分是着装礼仪,另一部分是服装本身的特点,一部分只是习惯,当然也有一些体会。普通的异性恋男人很难理解这些事情。

虽然时装周已经举办了这么多年,和花式时尚打交道已经有十多年了,但我还是不得不说,那些奢侈的t台和明星模特对普通人的日常穿着没有指导意义,更别说不在经常的社交场合。最重要的是先穿上合适的衣服。尤其是在工作和社交场合,穿着合适的衣服和说话得体同等重要。

每个人至少应该有一套西装。很多时候,无论是面试还是商务谈判,还是参加别人的婚礼,或者只是和女友去一家高档餐厅,都不会矫揉造作、娘娘腔,这是最起码的社交礼仪,代表着对对方的尊重和关注。

关于西服你该知道

买西装就像买电脑。你需要提前知道它,确定它的一般范围,然后尝试它。如果你买西装,你需要安装一台机器和购买配件。你应该每天随身携带,小心保护,定期杀灭病毒。

1: 西服的袖标要拆

西服左袖袖口附近有商标。你必须在戴之前把它取下来。你知道这个吗?不管怎样,我见过。有些人不知道。有时候在街上看到那些不摘袖标穿西装的人真是百抓不挠的心,职业病犯了,真想上去帮他撕下来。

一些国际知名品牌特意设计了更大、更醒目的臂章供人们佩戴。许多明星出席重要场合时都会在红地毯上佩戴这条巨大的臂章。个人选择则不同,绅士西装从来没有这么招摇的东西,懂得低调懂品位。如果你不是明星,也不在红毯上,穿得好比时尚更重要。

袖标的四角用粗线缝制,很容易取下。

2: 衣服上的白线都要拆

西服顶部有一些这样的白色粗棉线,通常是在肩缝位置和后缝的底部。这就是所谓的定位线,必须在佩戴前将其移除。定位线是在做西装时故意留在衣服上的缝线。它们的作用是在出售前更好地固定服装的形状。

有时西服的袖口后面有一把白色的叉子。恭喜你,这意味着这是一套袖长可调的西装。为了让衣服更符合个人的身体差异,一些品牌的西装袖子都是用这种白线简单固定的,售后可以根据你的臂长进行调整。问问售货员,或者把它拿到更衣室,你会得到一个完美的袖子长度。

有些外套后面的缝下还有一个白色的叉子。把它拿下来。这不是设计。

3:西服的最下面一颗扣子不能扣,永远不能

扣西装最后一个纽扣是个严重的错误。我只见过在三个地方扣西装底部纽扣的男人。第一,中年的油腻的叔叔在街上;第二,香港电影在20世纪80年代;第三,“模型”在意大利南部。意大利南部的男性通常穿着衣服很好看,因为他们舒适的海洋气候、英俊的外表和对颜色敏感的基因。很简单-如果你这么帅的话,你可以穿得漂漂亮亮。

除非你的西装只有一个纽扣,否则无论是两个、三个或更多,西服底部的纽扣都不应该扣。这是由西服本身的制版决定的:西服在身上平顺地穿在身上,下扣子和对面的扣眼之间有一点距离。做过手工的人知道如果把飞机上的两点粘在一起会有什么效果?这是为了制造一个凸起,这正是腹部在西装上的位置。

西装袖的缝制步骤

1大袖小袖::

西服一般有三开身、四开身之分,开身数多,做出来的衣服就越贴合人体。袖子也一样,休闲宽松服装的袖子,一般都是只由一片袖构成的。而西装讲求修身有型,所以为了达到这个目的,西装的袖子就被拆解成两片组合而成,这就有了西装的大袖片和小袖片。

2上袖子:先找好裁片对微点,用棉线假缝定位,注意把握袖窿弧线上,袖山半弧2~3cm的吃缝量,翻躺车缝即可。

3领子问题:下领片应该是由两片斜纱裁片组成的,斜纱形变性能好,更能贴合脖领处的曲线,为灵片整体提供造型上的支架。缝制的时候,先组合下领片,上下领片正面相对,缝制好领子的三条边,前后打倒针,缝到长边的时候,注意下领片均匀的吃缝量(教材上都会细讲具体的位置和吃缝尺寸)。缝好后翻躺,按照领弧线的造型熨烫好。剩下的仔细阅读教材,还不明白的话,找街边会缝制西装的裁缝指点即可。

女式西装袖子教程

休闲西装可以卷(固定)袖子,具体步骤如下:

先在西装的前襟贴边,将贴边的内衬铺平,垫上水布熨,熨烫后用手抻一抻,使两个贴边的长短一样齐。接着熨领子,先垫上水布轻熨领子的正面,消除边角的碎褶,然后翻过来垫上水布熨领底,领子翻开熨时要垫上小棉枕。

怎样裁剪女式西装袖

单排扣女士西装裁剪图解:图一图二:图三:图四:剪裁分三种:平面裁剪、立体裁剪和原型裁剪.

平面裁剪是以人体所测量的尺寸,设计平面制图,即短寸式裁剪法。

立体裁剪是从人体上裁剪下来的,很符合人体曲线要求的原型衣片。

原型裁剪是以推理的方式,通过立体裁下来的衣型,用原型加上款式放松度裁剪服装的方法。

人体的躯干部分起伏较大,男女差异也很明显,按照性别、款式,要分别采用不同的裁制方法,使服装穿着合体、美观大方。在工艺上服装裁剪还有批量裁剪和单件裁剪之分。

西装袖打板方法

服装打板知识一、成衣生产的服装纸样设计服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样(生产纸样),即设计效果图-确定体型及数据-结构分解草图-确定主要部位制图规格数值-平面结构图净样-毛样。在这样一个纸样设计过程中,纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样,才能使成衣达到改善品质,降低成本、提高效率,因而也就不同于普通的纸样制作(用于个人及定做服装)。1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份,除了净样上已有的各种技术参数和标记外,应注明缝制方法及要求;熨烫部位及方法;要求工艺顺序,用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核:(以男装衬衫为例)① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系,如图(1-1)所示为男装衬衫的生产纸样,需要在纸样制作好后,检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺;检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺;检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等;检查领窝弧线和领脚线长度是否相等;检查袖身的袖口弧线(除褶裥外)和袖级宽度是否相等;检查前后侧缝长度是否相等。③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号;衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号;领子的钮门记号及与前中线对位记号;明贴袋的贴边翻折记号等;袖身的袖口线上的褶裥记号等。④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份(止口)以外,其余均为1CM缝份。⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样(含底领和面领)。⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣,用来检验纸样是否达到了设计意图,这种纸样称为"头板",对非确认的纸样进行修改,调整甚至重新设计,再经过复核成为"复板"制成成衣,最后确认为服装生产纸样。二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。在服装纸样设计过程中,由于服装款式各异;布料组织结构的差异及厚薄不同;服装工艺制作及机器类型的限制;服装的品质及组织结构等方面的不同,都会影响实际生产,因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量,薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm,中型为1cm,厚型为1、5cm。②接缝弧度较大的地方放缝要窄,如袖窿、领窝线等处,因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶,然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一,这样有利于提高生产效率,同时也提高了产品质量的标准,所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm,缝制后统一修剪领窝线为0、5cm,既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些,如西裤后片的放缝,后中线部位所加的缝份为2、5cm,上身的前后侧缝可加1、5cm等,既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式,其合缝的放缝量一般为0、8~1、2cm,对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm;在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm。对于服装的折边(衣裙下摆、袖口、裤口等)所采取的缝法,一般有两种情况:一是锁边后折边缝,二是直接折边缝(见图示2-1c)。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽,如果是平摆的款式夏天上衣一般为2~2、5cm,冬衣为2、5~3、5cm,裤子、西装裙一般为3~4cm,有利于裤子及裙子的垂性和稳定性;如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5~1cm,而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8~1cm的折进量,对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘,尽可能将折边做的很窄,将缝份卷起来作缝即为卷边缝,卷成的宽度为0、3~0、5cm,故此边所加的缝份为0、5~1cm,如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边,也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法,这一包缝做法的好处是耐用性强,所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅,一般缝份为1、2cm,但是实际生产所用的缝份有所不同,香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤,实践得到较佳的方法:被包的裁片所加的缝份为0、6cm,另一裁片为1、6cm。,因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算,成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。

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